杨金权

我一直笃定自己对那道城墙——九门口水上长城了如指掌，经常向旁人讲述此处的旖旎风光与厚重历史，甚至纠正导游讲解中出现的差错。然而，又一次深入做了功课后，却少了轻言熟悉的底气。

当我再度伫立在九江河畔，仰望那座城桥，九门依旧洞开，厚重的桥墩与城墙更显斑驳，像面对一位历经无数风霜洗礼、看惯了刀光剑影的老将军。相较之下，我只是曾经仗着博闻强记便四处炫耀的酸秀才，此刻已没了卖弄的勇气，唯有垂头低眉，暗自反思。就在低下头的刹那，仿佛触碰到了隐藏在岁月里的那些被误读的历史痕迹。

恰似当下，面对眼前这近乎南北纵贯的城墙，我努力抵抗着大脑中枢传递而来的方向感，强行纠正着“面南背北端坐于此”的错觉。燕山余脉在此处裂开一道峡口，明朝戍边将士将城垣垂直河流修筑而成。只是这条河恣意奔淌，七扭八拐，向南汇入渤海，我便简单地以为它是从北向南流动。沿河而建的公路，从102国道折转过来后，让我也会以为一路向北到了这里。初春的薄雾弥漫，青灰色的城台宛如搁浅的巨型战舰，九孔水门吞吐着尚未解冻的潺潺溪流，仿佛将几百年前的烽火硝烟，缓缓喘息成今日游人的喃喃絮语。这般朦胧中的长城，着实营造出别具一格的心境。

我开始细致入微地观察，那些以往被忽略的细节，这倒让我涌现陌生感的九门口长城，愈加真切地展现出独特的风采。登上水门，上面平整宽敞，整体呈“非”字形铺展开来。向上游伸出八个角，向下游伸出七个角（靠南面的第一个桥墩并非梭形）。为何没有建成对称形状？这个问题，无人给出答案。我顺口编出“七下八上”暗合辽西主汛期在七月下旬到八月上旬的说法，同行之人纷纷点头赞同，于是，我们就这样“改写”了所谓的“历史”。站在垛口向前看是宽阔的水面与景区大门，再远处便是附近人家错落有致的平房。据说这个屯子也有着几百年的历史。朝河水上游方向望去，是一片果树地，后面有一座墩台，据说是当时的点将台，视力绝佳之人，能瞧见台上有一棵松树。斜向西南的城墙盘踞在山坡之上，哨楼、战台一应俱全，与北京八达岭的长城有几分相似。水门之上，还有两处围城的入口，围城的主要功能本是形成立体交叉火力，用以打击靠近攻城的兵卒，也有人将其称作水牢，说是用来关押战俘的。

沿着城墙向南攀登，一路抬步上行，在古老的青砖上留下浅浅的足迹。城墙一侧是附近村民的果园，另一侧是杂木林。感兴趣且体力充沛的游客可以爬上战台，登高望远。在晴朗的日子向南眺望，能看见大海和正在崛起的东戴河新城的高楼；向北望去，则是连绵起伏的山峦，苍山莽莽。明长城修建之初，旨在抵御北方游牧民族的侵扰，九门口长城隶属蓟镇长城，垛口设置在东侧，起到重要的防御作用。后来修筑了辽东镇长城，将辽宁大部分区域纳入长城内侧。

站在高处回望水门的走向，长城在此处弯曲成一个大的“凹”字形。考证得知原来旧长城是顺直修过去的，由于此处河道较为狭窄，当时设有六道水门，加上城中的关门以及东、西两门等共计九处，故而得名九门水口，后来被冲毁了。到明万历年间重修时，位置向河的下游迁移了百余米，即今天所在位置，修建了八墩九孔城桥。所以顺着长城下行返回，再次经过水门后，需向左手方向折转一次，方能看见那处与旧长城连接的断面。在折转处设有向下的台阶，底部设计了一个假想的通往城堡的门，门是锁着的。从台阶再上到平台，才能看到连接着的旧城堡。城堡所在之地属于河北省，是九门口原本的关城，尚未修复，如今已形成一个小的村屯，有一条公路穿长城和村屯而过。我们看见有一家人竟在旧城堡的墙体上开辟出一小片菜地，他们是不是戍边军士的后人，我没去考证。

走下城墙，我与同行的人海阔天空地聊着这里的关联。有人说北京附近有一段长城淹没在水下，而水上长城此处应是独一份。其实在附近的永安堡，也曾经有一座水上九门，位于金牛洞石河一带。据当地上了年纪的老人讲，河床上原本有一座水关，设有九道水门，早年被洪水冲毁，如今遗迹已不可寻。今天的九门口因“城在水上走，水在城下流”的唯一性成为东北首家世界文化遗产挂牌地。翻看历史，九门口在明朝时更加亮丽光鲜，充分彰显“一夫当关，万夫莫开”的优势，从“口”晋升为“关”，还荣获御赐的“京东首关”称号。而在热兵器时代，这里转型成为坚守底线的象征，烙印下“长城抗战”的缩影；也是一条更为便捷的通道，1945年的秋晨，八路军小分队沿着水门悄然潜行，布鞋沾满了九江河边的晨露。而此刻，我渐渐消解了对九门口长城的陌生感，轻轻叩击着那些略显残缺的影壁墙，仿佛与历史深处传来的回响，在暮色中进行着一场轻柔的应和。