李海卉

汪朗和他的父亲汪曾祺都是作家，也是美食家。编辑李建新说：“编书有一点儿发现，两位汪先生吃东西都比较大胆，别人不敢吃的，他们都能轻松拿下，事了拂衣去。”看来，若想尽兴地遍尝珍馐，还需胆大，才能把饮馔的精妙之处品出来，写下来。

在新近出版的《六味集》里，汪朗谈吃谈得趣味盎然，而且关注更多的是与饮食有关的典故逸闻、人情世故，寻觅五味之外的别种味道。作家围绕各类美食乃至日常食材信笔写来，从古人笔记所记，到自己的亲身经历，看似漫无边际，实则是从一个有趣的角度谈中国文化。耳濡目染，汪朗的文字有乃父汪曾祺的从容，他在美食圈也有颇多交际，可谓见多识广，所写此类文章言之有物，语言幽默、通达，余韵悠长。

汪曾祺对于味觉的留意由来已久，属于“味知觉优势型”的作家。沈从文比较强调嗅觉，沈从文在西南联大给学生布置一个作文题目，就是“记一间屋子里的空气”。汪曾祺夸过沈从文，说很少有作家在他的文章里会写甲虫的气味，只有沈从文能做到这一点。汪曾祺天性敏感又敢于尝新，各地的风味都能接受。他在文章里也说，口味不要太窄，这也是教导年轻人写作的眼界不要太局限。

饮食是人类生活的基本面，注重饮食生活，也就是注重日常与民俗。汪曾祺的饮食书写是囊括八方、杂糅古今的。汪曾祺会关注食物跟当地文化的关系，会打通关于吃和人、人和吃的关系，吃和地域的关系，这些东西都在他的考量当中。汪曾祺的饮食书写，往往是通过“吃”来看人，比如《安乐居》《云致秋行状》里的描述，通过写一个人的吃食、吃相、饮食规律，将人物的思维逻辑体现在他的饮食逻辑之中。

汪朗也“比较大胆”是真的，单看《他乡异味》一篇，就知道，汪朗的味觉探索比起汪曾祺先生要更为“生猛”。从汪曾祺都“实在招架不了”的折耳根，讲到塞纳河上的“气死”，那真是一个绝：“刚刚上桌，一些人便掩鼻离席，一边溜达去了，待到整理外观之后，这东西已经没有形状，像一摊稀泥趴在盘中。对于这样的上等货色，邻座的法国人都颇为敬畏，拿着餐刀在那里瞎捣鼓，不过浅尝辄止。我却未用任何配食，空口将其吃了个一干二净。”接下来还写道法国另有一道名菜“鞑靼牛排”，笔法如出一辙，先说在巴黎餐馆吃饭时，有人望文生义点了这道菜。“及至‘牛排’上桌，众人却只是大眼瞪小眼，不肯出头认领”。因为“盘中仅生牛肉馅儿一团，生鸡蛋一只，外带说不出名堂的树叶、草子儿几样，实在过于生猛”。不得不让人直呼：好胆量！好胃口！这些异味，可是汪曾祺的食经不曾写到过的。

重点是，父子二人谈这些“异味”，结论是一致的。汪曾祺说：“有些东西，自己尽可不吃，但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理。比如广东人吃蛇，吃龙虱；傣族人爱吃苦肠，即牛肠里没有完全消化的汁液，蘸肉吃。这在广东人、傣族人，是没有什么奇怪的。他们爱吃，你管得着吗？”

汪曾祺的着眼点是“总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”汪朗则说：“要想肚子不受委屈，就不能坐井观天，盲目地是己而非人。不管是折耳根、‘气死’，还是鞑靼牛排，都应该先拿来尝一尝，对胃口的吃下去，不合适的放到一边儿。这样做，起码不至于营养不良。饮食内外，其实都不妨来点儿五湖四海。”